| Ткань Верхняя одежда Рубаха Порты Шапки |
Ткань
Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду. Это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани клетчатые и полосатые. Широкое распространение имело сукно и предметы войлока. Некоторые из тканей были сотканы из шерсти естественного коричневого, черного или иного цвета, другие – окрашены такими органическими красителями, как червец и "чернильные орешки". Применяли в крашении и минеральные вещества – охру, красный железняк и др. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока - шелковые и парчевые ткани, а также золототканые ленты.
Дорогие сукна, шелка и прочее шли, конечно, на одежду людей зажиточных, рядовые же горожане одевались преимущественно в ткани местного производства, но уже далеко не всегда в домотканину. Прядение и ткачество еще оставались как домашние занятия (в особенности в малых городах), но производство шерстяных и льняных материй стало уже делом специалистов-ремесленников. Об этом говорят находки в Новгороде прекрасно вытканных ажурных шерстяных тканей и льняных материй особого плетения.
Беленый холст еще в древности очень широко использовался для летней одежды. Византийский император Иоанн Цимисхий, описывая внешность киевского князя Святослава Игоревича, не забыл сказать, что одежда на нем была "белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты”. Известные замечания летописи о простоте быта этого князя позволяют предположить в данном случае белую холщовую одежду. Впрочем, преемники Святослава явно предпочитали более нарядное, цветное платье. Да и рядовые горожане в XIII-XV вв. носили по большей части одежду из крашеных тканей. Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в Новгороде из слоев этого времени, оказалось 262 красных (202 – киноварного и 60 – карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зеленых, 1 синий и только 1 белый, преобладание красного цвета различных оттенков (77% – более 3/4 общего количества) характерно в сочетании с белым для традиционной одежды восточных славян с глубокой древности.
Одежду шили мехом внутрь (в особенности простонародье — дешевый мех), причем первоначально сверху ничем не покрывали (отсюда и название — кожух). Бывали и очень дорогие кожухи, украшенные шитьем, каменьями и т. п.
Со временем меховые шубы и кафтаны в XVI-XVII и особенно в XVIII-XIX вв. стали крыть сверху материей.
Дорогие меха служили украшением одежды. Из них делали воротники, шапки, причем пришивали шкурку, конечно, мехом наружу. Достаточно сказать, что круглая шапка с собольей опушкой была атрибутом восточнославянского князя.
Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.
Верхняя одежда
Рубаха и порты составляли основу костюма. Но, выходя на улицу, одевалась еще свита. Одежду дополняли шапка и сапоги. Интересен перечень носильных вещей в расписке, выданной в первой половине XIII в. новгородским ростовщиком неким Гришке и Косте: "А Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А сапоги Костини, а дроугии Гришкини”. Здесь перечислен весь комплекс мужского костюма, за исключением штанов: сорочка, свита, шапка, сапоги, кожух. Из источников того времени известно, что горожане, как и крестьяне, носили на улице также безрукавный плащ — вотолу.
Выходя на улицу, надевали верхнее платье соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, превалировал в течение всего рассматриваемого периода.
В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIII в. Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной, примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и полураспашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах — опястье.
Конструктивно древнерусская свита, судя по ее фрагменту, найденному в Витебске, имела туникообразный крой, длинные рукава и была полураспашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. Костяные пуговицы имели всего одно отверстие поэтому нитку нужно было не продевать, а завязывать узлом.
От находки этой одежды сохранился только стан, рукава утрачены, от них сбереглись лишь обрывки ниток соединительных швов. Длина сохранившейся части стана одежды-1,1м. Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ шерстяной ткани, шириной 40см. Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см.
Данный фрагмент теплой одежды, вероятно, можно отождествлять с древнерусской мужской свитой, которая была в обиходе у рядового населения городов и шилась из толстых шерстяных тканей.
Как и остальные части мужской верхней одежды, свита подпоясывалась поясом.
Кафтан был верхней одеждой мужчин и (реже) женщин, комнатной и легкой уличной, а иногда – и зимней ("кафтан шубный”). В зависимости от назначения и моды кафтан шили длиннее или короче (до колен или до лодыжек), свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц (или завязок). Трудно сказать, когда именно появился и как распространился на Руси кафтан. Арабский путешественник Х в. называет хафтаном роскошную парчовую верхнюю одежду (переводчик подчеркнул, что это не тюрко-татарский кафтан). Русские же источники до XV в. не знают названия "кафтан”. Тем более важно, что в XVI-XVII вв. оно распространяется на очень широкий круг одежд, так что понадобились дополнительные обозначения — русский, турский, польский, венгерский, становой, терлик, емурлук и т. д. отделки, связанные с модой.
Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу — спереди несколько короче, чем сзади. Воротник был небольшой, стоячий (иногда пристяжной "козырь”) или совсем отсутствовал; тогда было видно богато украшенное ожерелье — пристяжной воротник рубахи или зипуна. Рукава, если они не были откидными, украшались запястьями — богато орнаментированными манжетами, борт петлицами, кружевом. Источники называют кафтаны из дорогих материй - атласные, бархатные, байберековые, камчатные, объяринные, тафтяные, зуфные, суконные, мухояровые, а также и более скромные: крашенинные, сермяжные, бараньи, козлиные (по большей части у простонародья). Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже в XVI в. в русских городах были специалисты-портные — кафтанники.
Простейшей верхней одеждой, в которой выходили из дому, у русских, как, пожалуй, и у всех народов мира, была плащевидная — накидываемые на плечи куски ткани или меха без рукавов. В древности плащевидная одежда отличалась разнообразием и применялась всеми слоями населения. Но каждому сословию были присущи свои формы плащей, различные по покрою и материалу.
Наиболее распространена в первый период была вотола, или волота,— кусок толстой льняной или посконной материи, накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду. И сама материя тоже называлась "вотола” (можно было сказать "свита вотоляна”). Вотолу носило простонародье—крестьяне и небогатые горожане. Упоминания о ней, относятся преимущественно к XI-XIV вв. В XIV в. вотола, как видно, не считалась одеждой, в которой прилично пойти, например, на такой важный церковный обряд, как причастие.
Вотола застегивалась или завязывалась у шеи; длина ее была до колен или до икр. Возможно, что вотола имела еще и капюшон.
Другой формой безрукавного плаща был мятль, упоминаемый в источниках XII-XIII вв. Мятль носили не только русские, но и поляки. Это была одежда простых людей, но довольно добротная, о чем говорит высокий штраф — три гривны, полагавшийся в том случае, если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет упомянут только один раз — черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде. Покрой их также неизвестен.
Длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече драгоценной пряжкой плащ — корзно ("кързно”, "корьзно”) — носили, кажется, только князья. Во всяком случае, все упоминания о корзно в письменных источниках связаны с князьями. Корзно, как самая роскошная одежда, противопоставляется в церковной литературе бедной власянице. Многочисленны изображения корзно на иконах, фресках, миниатюрах. Это всегда очень красивые плащи из ярких византийских материй, иногда с меховой опушкой. У человека, одетого в корзно, свободна правая рука, а левая покрыта плащом, из-за чего такие плащи, как корзно или коць, вряд ли были удобной одеждой, да и вообще длиннополый плащ в обыденной жизни, вероятно, не давал нужной свободы движений. В особенности это можно сказать о жизни военной. Если в походе длинный плащ имел известные преимущества, закрывая ноги конного, то в сражении, которое в эпоху феодализма по большей части представляло собой рукопашную схватку, он мог только мешать. Вероятно, поэтому знатные и богатые воины поверх брони надевали плащи, также красивые, богато украшенные, но несколько иного покроя. Можно думать, что в Северной Европе был, по крайней мере, с Х-XI вв., распространен более короткий плащ, называвшийся луда или оплечье. Летописец не без иронии описывает варяжского конунга Якуна, носившего в бою "истканную златом” луду, которую, однако, пришлось бросить, спасаясь от русских войск. Шитые золотом оплечья новгородских богатеев упоминал в 1216 г. князь Ярослав Всеволодович, призывая своих воинов не льститься богатой добычей. Э. А. Рикман отмечает изображения легких плащей на фигурах всадников, украшающих стены Дмитровского собора во Владимире.
Не так разнообразна была и верхняя теплая одежда с рукавами. Чаще всего упоминается кожух. Само название говорит, что это была одежда из кожи, шкуры животного мехом внутрь. Мало у кого из горожан не было овчинного кожуха или, как его позже стали называть, тулупа. Рядовые горожане, как и крестьяне, одевались в нагольные кожухи или более короткие полушубки (это название тоже позднее). Люди побогаче — городская верхушка, феодалы шили роскошные кожухи, покрытые золотной византийской материей, обшитые кружевами, украшенные каменьями. В 1252 г. Даниил Галицкий нарядился для встречи с иноземцами "Кожух же оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит и сапоги зеленого хза шиты золотом”. Видимо, это была довольно длинная одежда, из-под которой были видны только сапоги. Дорогой кожух был желанной военной добычей, надо думать, что эта одежда имела важное престижное значение. Если народ носил кожухи, защищаясь от зимнего холода, тo богачи и феодалы щеголяли в них и в теплое время года. У Ивана Калиты, например, было четыре кожуха, шитых жемчугом, в том числе один малиновый ("червленый”), и два, украшенных, кроме жемчуга, еще металлическими бляхами — аламами. Кожухами во второй период называли иногда и не нагольную одежду: один из кожухов Калиты был крыт желтой объярью, а спустя полтораста лет верейский князь Михаил Андреевич завещал своему зятю князю дорогобужскому "кожух крыт камкой, подбит соболем”.
Рубаха
В результате раскопок некрополя г. Суздаля были исследованы детали одежды, принадлежавшие воротникам. Они найдены в погребениях конца XI-середины ХII в. Самая большая группа принадлежит стоячим воротникам с разрезом слева, меньше воротников в форме карэ, один воротник в виде трапеции, один округлой формы, приближающийся к так называемой "голошейке". Интересно, что почти во всех погребениях пуговки от застежки располагались слева шеи, в том числе и в погребениях, где остатков самих воротников не найдено. Исключения редки.
Детали суздальских воротников сделаны из византийской шелковой ткани. Они украшены золототкаными лентами, а также вышивкой шелковыми и золотными нитями, один воротник украшен жемчужной обнизью – работа древнерусских мастериц.
Для стоячих воротников характерно наличие жесткой основы (бересты, кожи), орнаментальной полосы по верху ворота и разреза слева. "Высота их 2,5-4 см. Нижний край всех перечисленных форм воротников проколот иглой – следы крепления к одежде. Наличие фрагментов ткани на изнанке воротников позволяет предположить, что сама одежда была как из нитей растительного волокна, так и из шелка. Все формы воротников, найденные в Суздале, известны в традиционной русской одежде Х1Х-ХХ вв. и характерны для рубах разного кроя. Привлеченные в качестве аналогий рубахи ХIХ-ХХ вв. позволили отождествить детали стоячих воротников из погребений со стоячими воротниками косовороток, а воротники в виде карэ и трапеции – с украшениями.
Основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных, без которой вообще не мыслилась одежда, была рубаха или сорочка. В этих названиях исследователи видят древние общеславянские "руб” и "срачицу”. По-видимому, рубаха и была издревле главной одеждой у всех славянских племен.
Сорочка в узком смысле этого слова обозначала собственно нательную рубаху (у бедных людей
единственную, у богатых — нижнюю). В том же смысле употреблялось иногда и слово "рубаха”. Источник XII в., например, говорит, что богатый одет в драгоценные материи и меха, а убогий не имеет рубахи на теле.
Ворот рубахи у горожан и крестьян всегда был низким, так что шея оставалась голой. Таким мы видим его на всех древних изображениях, так описывает его современник-иностранец и в конце XVI в. Ворот рубахи, возможно, представлял собой первоначально просто вырез в перегнутом полотнище ткани, в который проходила при надевании голова. Разрез и застежка или завязки появились позже, но все же до XIII в. В большинстве случаев это был "прямой” разрез посредине груди, но встречались и косоворотки. Вырез ворота мог быть округлым или четырехугольным. Застегивался ворот на небольшую пуговицу. Эти бронзовые пуговицы часто находят в погребениях. По-видимому, были и пуговицы костяные и деревянные, а у богатых — серебряные, золотые и украшенные драгоценными камнями.
Древний покрой рубахи мало изменился до конца XVII в. — и царь носил рубаху такого же покроя, как простой горожанин или крестьянин. Разница была в материале, украшениях, количестве одновременно надеваемых рубах.
Порты
Древнейшее название мужских штанов, по-видимому, гачи, но было и другое — ноговицы, которое могло означать как штаны в целом, так и наголенники. Его упоминает цитированное нами выше письмо митрополита Киприана (1378 г.) о том, что его слуг ограбили княжеские слуги "и до ногавиц, и сапогов и киверов не оставили на них”. Позднее встречается и название "штаны”, а общее название одежды "порты” постепенно приобретает, как мы уже говорили, и более узкий смысл — штаны, портки.
Древнерусские штаны были узкими, с нешироким шагом и поясом на вздежке — гашнике; носили их заправленными в сапоги или онучи (при черевиках), поэтому мы не знаем, насколько ниже колен были штаны. На всех изображениях они облегают ногу.
Нижние порты должны были быть из тонкой материи — холщовые или шелковые, верхние—из более плотных цветных материй — сукна а иногда шелка, бархата, даже золотных материй, позднее—плиса и из козьей шерсти или меха. Верхние штаны могли украшаться разного рода декоративной аппликацией или накладными деталями.
До конца XVII в. штаны горожан по покрою не отличались от крестьянских и, по-видимому, не имели карманов; все нужные мелкие вещи горожанин носил на поясе, привешенными непосредственно к ремню, или в специальной сумке — калите.
Рекомендуемые цвета - желтый, коричневый, зеленый. Окрас должен быть не сильным, материал должен быть даже не столько окрашен, как тонирован. Выглядеть это должно так, как будто покрашено натуральными красителями, а лучше ими и красить, читать далее здесь.
Вероятность ношения чулок на Руси достаточно высока наряду с использованием штанов и нагавиц (это чулки без стоп). По крайней мере, можно привести более тысячи изображений мужского костюма, где штанины (чулки) очень плотно облегают ноги. Среди них много таких, которые в отличие от западноевропейских поверх носят сапоги или обмотки (а это косвенный признак открытой ступни, поскольку, всадники, например, знают, что штанины брюк надо прихватывать, иначе на скаку они ползут вверх – в этом, по всей видимости и есть функциональное назначение обмоток, которые чаще всего изображаются именно на воинах). И наверное одно изображение с чем-то похожим на шаровары – и то на грешниках, которые часто ассоциировались с "сарацинами". С другой стороны имеется много изображений в целом со стопой, т.е. по всей видимости, именно чулок. Можно отметить, что и в З. Европе, по всей видимости, в рассматриваемый период штаны не были какой-то редкостью.
Существует летописное новгородское сообщение о Липицкой битве (1216 год). Перед атакой новгородцы снимают сапоги и порты, а смоляне только снимают сапоги и закатывают порты. Новгородцам, видимо, пришлось снимать шоссы, названные в летописи портами - таким образом и смоляне и новгородцы шли в бой одинаково – босыми ногами – так удобнее забираться в гору по скользкому сырому склону.
На XIV в. есть печать Кейстута, на которой воин явно в раздельных шоссах. Литва - южный сосед Новгорода. Литовские князья и их воины часто в этот период служат в Новгороде. Сохранился ряд упоминания о том, что новгородцы-чиновники XIV-XV вв. брали у ганзейских купцов подарки (взятки) в виде готового немецкого платья. Ходить в немецком платье было социально престижным. В немецкий костюм этого времени входят шоссы. Т.е. в Новгороде они были.
Шапки
В первый период развития городов рядовые горожане, как и крестьяне, носили меховые, валяные и плетеные шапки различных фасонов. По изображениям на фресках киевского Софийского собора и на русальских браслетах, о которых уже говорилось, известны островерхие, высокие, с несколько свисающими (обычно назад) концами клобуки или колпаки, в которых изображали скоморохов и гусляров. Возможно, это ритуальные головные уборы.
Хорошо известны по изображениям также полусферические, с меховой опушкой шапки, составлявшие важнейшую регалию князей. Фасон этот оказался чрезвычайно устойчив. Получив в XIV в. в подарок золотую тюбетейку бухарской работы, московские князья велели приделать к ней соболью опушку, так что тюбетейка стала похожей на традиционную княжескую шапку и только тогда превратилась в великокняжеский, а затем царский венец, по образцу которого вплоть до XVIII в. делали венцы русских царей.
Большое значение придавалось также прическе и убранству лица. Мужчины в первый и второй периоды развития городов (в IX-XV вв.) носили относительно длинные (иногда до плеч) волосы, которые причесывали по-разному (например, в Новгороде заплетали в одну косу) или подстригали, как говорили позже, "в кружок” и "в скобку”. В областях, соседствовавших с Украиной и Польшей, выбривали на макушке "гуменцо” даже в XIX в. В XVI-XVII вв. в среде городской знати распространился обычай коротко стричь волосы, связанный с ношением тафьи.
Представление о том, что все мужчины в допетровское время обязательно носили бороды, кажется преувеличенным. До XVI в. ношение бороды, как и темный цвет одежды, не было обязательным даже для духовенства. На древних книжных иллюстрациях часты изображения безбородых мужчин (в частности, новгородский биричь — лицо должностное — также без бороды). Все же бороду до XVIII в. носило, видимо, большинство мужчин.
Древнерусские головные уборы:
а - XI в. ("Изборник Святослава"); б - XI в. (изображения на лестнице Киево-Софийского собора); в - XII в.; г - XIII в.; д -XIV в. (из рисунков в рукописях Х1-Х1У вв.); е - XV в.; ж, з -XVI в. (по В.А. Прохорову); и - гравюра (ГИМ)
